Почему телефон не заряжается от зарядного устройства. Почему вы должны прекратить заряжать свой смартфон в автомобиле Не работает зарядное устройство в машине

Новенький автомобильный USB-адаптер заряжает iPhone со скоростью улитки? Действительно, из некоторых зарядников даже за длительную поездку телефону или планшету удается «высосать» лишь пару десятков процентов энергии! Эксперты ресурса попытались выяснить, почему покупка недорогого зарядного устройства в прикуриватель – лотерея.

Многие автовладельцы замечали, что автомобильные зарядные устройства, подключаемые к прикуривателю, работают по-разному. Одни заряжают быстро, другие – медленно, а третьи – не только «тупят», но еще и неспособны даже запустить процесс зарядки на севшем в нуль телефоне… Почему так происходит – загадка для рядового автовладельца…

Нуждаясь в срочной зарядке смартфона в машине, автор этих строк и сам как-то был вынужден экстренно купить во время поездки автомобильный USB-адаптер в магазине, более известном в народе под прозвищем «Все за 37 рублей». Цена – замечательная, вот только при работе в режиме навигатора с этим адаптером смартфон не заряжался, а лишь шатко балансировал на изначальном уровне батареи… При попытке же поставить на зарядку аппарат, батарея которого села до полного выключения, USB-адаптер не смог его даже «стронуть с места» – аккумулятор смартфона просто не хотел переходить в режим зарядки!

Почему некоторые зарядные устройства демонстрируют столь жиденькие таланты? И возможно ли это как-то выяснить ДО покупки или что-то исправить впоследствии?

Что там внутри?

На тесте-вскрытии побывали три автомобильных зарядных устройства с USB-разъемами, которые при работе показали свою полную или частичную непригодность, заряжая смартфоны и планшеты медленно, очень медленно и даже демонстрируя неспособность перевести в режим зарядки iPhone 6 с полностью посаженной батареей. Это зарядное устройство из «Все за 37», зарядное устройство из магазина «Ашан» и еще одно, неизвестного происхождения. Все гаджеты – совершенно «беспородные», noname.

Как правило, внутри каждого зарядного устройства стоит специализированная микросхемка из разряда так называемых «DC/DC Step-Down-преобразователей» плюс несколько сопутствующих пассивных деталек, которые называют «обвязкой». Эта микросхема делает из 12-14 вольт автомобильной бортсети 5 вольт, предусмотренные стандартом USB. Разбираем зарядники и вдумчиво смотрим на их «потроха». Находим микросхему-стабилизатор – она там одна, и её ни с чем не перепутаешь. Читаем название, написанное на микросхеме, ищем в Сети её описание от производителя – так называемый «datasheet» – и смотрим, на что она реально способна.

Вот, скажем, зарядник из «Все за 37 рублей». На нем написано, что он обеспечивает выходной ток 500 мА, что реально маловато для смартфона. Но по субъективным ощущениям даже такого тока нет и в помине!

Вскрываем корпус зарядника и видим, что собран он на основе микросхемы MC34063. Это неплохая и хорошо известная электронщикам микросхема-импульсный стабилизатор, которая обеспечивает выходной ток… до 1,5 ампер! Шикарный ток (если так уместно говорить о токе!), пригодный для быстрой зарядки и смартфонов с мощной батареей, и даже планшетов. Однако почему-то этого не происходит – смартфоны заряжаются еле-еле, процентов на 15-20 за час…

Читаем datasheet микросхемы и видим, что выходной ток этого чипа регулируется элементами «обвязки» – а именно определенным резистором. При его сопротивлении, равном 0,2-0,15 ома, микросхема выдаст ток около 1 ампера, при сопротивлении 0,1 ома – максимальные 1,5 ампера.

А что же установлено на самом деле? Упс…. Китайцы припаяли параллельно 2 резистора по 1 ому, что суммарно дает 0,5 ома и ограничивает выходной ток MC34063 на уровне смешных 300 миллиампер – то есть почти в пять раз меньше, чем эта замечательная микросхема может обеспечить!

Что можно зарядить током 300 мА? Ну разве что простейший кнопочный телефон с крошечным аккумулятором, да и то небыстро… А вот iPhone 6s Plus с батареей 2750 мАч этого тока категорически недостаточно.

Почему же адаптер так собран?

Да потому, что у китайцев не оказалось под рукой радиокомпонентов нужного номинала, и они поставили детальки из того ведра, где еще что-то было на дне, не заморачиваясь с точностью и рекомендациями производителя микросхемы.

В других дефективных китайских зарядных поделках – ровно та же история… Берем следующую зарядку, на корпусе которой анонсирован выходной ток 800 мА. Открываем и видим старую-добрую знакомую – микросхему MC34063. Смотрим на номинал пресловутого резистора, регулирующего ток, – и видим сопротивление 0,33 ома. А при нем выходной ток составляет, согласно данным производителя чипа, 450 мА, а вовсе не 800, как обещано.

Открываем следующий зарядник – и опять видим популярнейший чип MC34063, но регулировочный резистор уже имеет номинал 0,7 ома, что гарантирует ток не более 200 мА! Это уже полный финиш – такой адаптер ни для чего не пригоден…

Выводы общие и глобальные:

– Все тестируемые зарядники хоть и ограничивали ток заряда на ненормально низком уровне, но все же обеспечивали на выходе положенные 5 вольт напряжения и худо-бедно переводили не разряженный «до донышка» телефон в режим зарядки – по этой причине вам будет крайне сложно доказать продавцу, что он продал вам дефектный адаптер.

– Увы, несмотря на любовь многих к дешевизне, заклинанию «зачем платить больше…» и «аналогам с АлиЭкспресс», в случае зарядных адаптеров стоит отметить, что низшая ценовая категория не отличается качеством и надежностью, – покупать зарядники без названий и стоимостью дешевле 100 рублей вряд ли стоит.

– И последний, финальный тезис – все протестированные «трехкопеечные» зарядники технически МОГЛИ обеспечить необходимый ток и заряжать телефоны быстро, но были изначально, еще при изготовлении, загублены безграмотной китайской сборкой.

Многие, кто является владельцем техники Apple согласятся, что порой она бывает очень капризна и вынуждает покупать только оригинальные девайсы к ней. Но все это связанно не с тем, что бы вытрясти с вас денег по максимуму (хотя доля правды в этом тоже есть), а для обеспечения долгой службы девайса. Сегодня я разберу такую проблему: айфон не заряжается в машине от usb. А так же, расскажу как ее решить и почему она вообще возникает.

Айфон не заряжается в машине от магнитолы или прикуривателя — решение

Как я уже писал выше — техника от компании Apple капризна не без причины. Если телефон на андроиде у вас спокойно заряжается от прикуривателя, а айфон наотрез отказывается, то причин может быть несколько:

1. Нестабильное напряжение
2. Неоригинальный девайс (кабель, или устройство которое устанавливается в прикуриватель)
3. Магнитола
4. Разъем USB

А теперь по порядку к каждой проблеме. В первых двух случаях чаще всего виноват девайс, который не способен поддерживать нормальный для зарядки ток. Обычно это «No name» производители, поэтому покупка брендового разъема для прикуривателя должна решить проблему с зарядкой айфона. Многие владельцы авто неплохо отзываются о зарядном устройстве фирмы Belkin. В редких случаях проблема может крыться в проводке самой машины и тут уже нужно обращаться к специалистам. Распознать данную проблему вам поможет обычный мультиметр, который стоит от 200 руб. Измеряете напряжение в самом прикуривателе, после чего будет понятно — проблема в проводке или прикуривателе машины или же в девайсе. который вы купили.

Следующая проблема почему айфон не заряжается в машине от usb может крыться в магнитоле. Узнать ее наличие можно с помощью все того же мультиметра. Измерив напряжение все встанет на свои места. Для нормальной работы устройства нужен 1 Ампер, если измерительный прибор выдает больше — ничего страшного нет. Другое дело, если вам выдает меньше 1-го ампера, так как такое напряжение может не только попросту не заряжать ваш айфон, но и портить батарею или вообще привести его в негодность.

И последняя причина почему айфон не заряжается в машине от usb, это сам разъем USB. А именно — если у вас USB 2.0 то айпед к примеру будет заряжаться, а вот айфон нет. Решение этой проблемы очень простое — покупка девайса с USB портом 3.0. Стоит сказать — любой консультант вас заверит, что все устройства на текущий момент совместимы с USB 2.0 но это касается передачи данных. То есть у USB 2.0 скорость гораздо ниже, чем у USB 3.0, а вот сила тока у USB 2.0 — 500 мА, в то время как у USB 3.0 — 950 мА в связи с чем и возникает проблема зарядки айфона при использовании USB порта старого поколения.

Меры предосторожности при использовании телефонов Apple

В заключении скажу: что бы ваш айфон прослужил долго, желательно использовать оригинальные зарядные устройства, usb кабеля. Если вы используете ЗУ других производителей, старайтесь не брать китайские аналоги и всегда смотреть на технические характеристики. Это убережет вас от повторной покупки, а так же ваш телефон от сдачи в мастерскую. Используя дешевые аналоги вы портите батарею, а так же всегда есть риск попросту «спалить» плату на своем айфоне.

Если не заряжается аккумулятор , которому уже более 5-7 лет, то ответ на вопрос: - "почему ?" лежит скорее всего на поверхности. Ведь любая аккумуляторная батарея имеет свой срок службы и с течением времени утрачивает часть своих основных эксплуатационных характеристик. Но что если прослужил не более 2-х или 3-х лет, а то и меньше? Где тогда искать причины почему аккумулятор не хочет заряжаться? Причем такая ситуация возникает не только при подзарядке от генератора на автомобиле, но даже в случае, когда пополняется за счет зарядного устройства. Ответы нужно искать в зависимости от ситуации выполнив ряд проверок с последующими процедурами, направленных на устранение проблемы.

Чаще всего вас могут ожидать 5 основных причин проявляющихся в восьми разных ситуациях:

Основные причины почему АКБ может не заряжаться

Чтобы подробно разобраться со всеми возможными неисправностями из-за которых аккумулятор автомобиля не заряжается, первым делом четко определитесь с ситуацией:

В общем случае когда аккумулятор отказывается заряжаться, допускаются следующие варианты:

• сульфатация пластин;
• разрушение пластин;
• окисление клемм;
• снижение плотности электролита;
• замыкание.

Но не стоит сразу так переживать, не всегда все настолько плохо, особенно если такая проблема возникла во время движения (сигнализирует красная лампочка аккумулятора). Нужно рассматривать частные случаи, при которых автомобильный аккумулятор не берет заряд только от генератора или же и от зарядного устройства в том числе.

Обратите внимание, что иногда аккумулятор хотя и полноценно заряжается, но очень быстро садится. Тогда причина может скрываться не только в его выходе из строя, но в первую очередь из-за утечки тока! Это могло произойти через: не выключенные габариты, салонное освещение или других потребителей и плохого контакта на клеммах.

В системе зарядки автомобильного аккумулятора присутствует ряд внешних устройств, от которых также может сильно зависеть работоспособность самой батареи и процесс зарядки. Чтобы осуществить проверку всех внешних устройств понадобится мультиметр (тестер), он позволит замерить напряжение на клеммах аккумулятора при разных режимах работы двигателя. А также придется проверить и генератор. Но это справедливо лишь когда АКБ не хочет заряжаться от генератора. Если же батарея не берет заряд от зарядного устройства, то желательно иметь еще и ареометр, для проверки плотности электролита.

Как узнать что зарядка на аккумулятор не идет?

Аккумулятор не заряжается от генератора . Первый сигнал о том, что на аккумуляторную батарею не идет зарядка – горящая красная лампочка аккумулятора! И дабы убедится в этом, можно проверить напряжение АКБ. На клеммах аккумулятора должно быть 12,5… 12,7 В. Когда же двигатель запущен, то напряжение поднимется до 13,5… 14,5 В. При включенных потребителях и работающем двигателе показания вольтметра, как правило, скачут от 13,8 до 14,3V. Отсутствие изменений на табло вольтметра или когда показатель выходит за пределы 14,6В говорят о .

Когда генератор работает, но не заряжает аккумулятор, причина может скрываться в самой батарее. Видимо она была полностью разряжена, что называется “в ноль”, тогда напряжение менее 11V. Нулевой заряд может возникать по причине засульфатированности пластин. Если сульфатация незначительная – ее можно попытаться устранить. И попробовать зарядить при помощи пуско-зарядного устройства.

Как понять что аккумулятор не заряжается от зарядного ? При подключении аккумулятора к зарядному устройству свидетельством того, что он полноценно заряжается, является, постоянно меняющееся напряжение на клеммах и скачущие показатели напряжение или тока на циферблате устройства. Если заряд не идет, то изменения не будет. Когда нет зарядки на аккумуляторную батарею из зарядного устройства типа Орион (имеющего лишь индикаторы), то очень часто можно наблюдать гудение и редкое мигание лампочки “ток”.

Аккумулятор автомобиля не заряжается от генератора. Почему?

Частыми причинами когда аккумуляторная батарея не заряжается от генератора являются:

1. Окисление клемм АКБ;
2. Растяжение или обрыв ремня генератора;
3. Окисление проводов на генераторе или массе автомобиля;
4. Выход из строя диодов, регулятора напряжения или щеток;
5. Сульфатация пластин.

Из-за чего может не заряжаться АКБ от зарядного

Основных причин из-за которых аккумуляторная батарея автомобиля не хочет заряжаться не только от генератора но и зарядного устройства, также может быть 5:

1. Глубокий разряд аккумулятора;
2. Замыкание одной из банок;
3. Переохлаждение АКБ;
4. Сильно высокая или низкая плотность электролита;
5. Посторонние примеси в электролите.

Что можно сделать когда не заряжается аккумулятор авто

Первым делом нужно выяснить причину, а уже потом предпринимать действия по её устранению. Для этого нужно замерять напряжение на клеммах АКБ, проверить уровень, плотность электролита и его цвет. Также само собой необходим визуальный осмотр поверхности аккумулятора, автопроводки, а еще в обязательном порядке .

Рассмотрим подробно возможные последствия каждой из причин плохой работы аккумулятора, а также определим действия что нужно сделать в той или иной ситуации:

Окисление контактных клемм как препятствует хорошему контакту так и способствует утечке тока. В результате и получаем быстрый разряд или нестабильную/отсутствующую зарядку от генератора. Выход один – проверить не только состояние выводов АКБ, но и на генераторе и массе автомобиля. Сильно окислившиеся клеммы можно устранить очисткой и .

Неисправность в генераторе (ремень, регулятор, диоды).

Обрыв ремня вы бы наверняка заметили, но дело в том, что даже незначительное ослабление натяжки могут способствовать проскальзыванию на шкиве (так же как и попадание масла). Поэтому, при включении мощных потребителей может загораться лампочка на панели и аккумулятор будет разряжаться, а на холодном двигателе из под капота часто доносится писк. Устранить такую проблему можно либо натяжкой, либо заменой.

Диоды в нормальном состоянии должны пропускать ток только в одну сторону, проверка мультиметром даст возможность выявить неисправный, хотя зачастую попросту меняют весь диодный мост. Неправильно работающие диоды могут вызвать как недозаряд, так и перезаряд аккумулятора.

Когда диоды в норме, но при работе они сильно нагреваются, значит на аккумулятор поступает перезаряд. За напряжение отвечает регулятор . Его лучше сразу поменять. В ситуации, когда аккумулятор заряжается не полноценно, нужно обратить внимание и на щетки генератора (ведь со временем они изнашиваются).

При глубоком разряде , так же как и при незначительном осыпании активной массы, когда аккумулятор не хочет заряжаться не только на автомобиле от генератора, но даже зарядное устройство его не видит, – можно произвести переполюсовку или дать большое напряжения, дабы он схватил заряд.

Такая процедура часто проводится с AVG аккумуляторами, когда на его выводах менее 10 вольт. Переполюсовка позволяет запустить полностью разряженный аккумулятор. Но это поможет лишь в том случае, когда полюса на аккумуляторе действительно изменились иначе можно только навредить.

Смена полюсов аккумулятора (как свинцово-кислотного так и кальциевого) происходит в случае полного разряда, когда напряжение одних банок АКБ обладающих меньшей емкостью, чем остальные, последовательно соединенные, снижается значительно быстрее других. И достигнув нуля, при продолжении разряда, ток для отстающих элементов становится зарядным, но заряжает он их уже в обратном направлении и тогда положительный полюс становится минусом, а отрицательный - положительным. Поэтому поменяв, кратковременно, клеммы зарядного, такой аккумулятор можно вернуть к жизни.

Но помните что если смена полюсов на аккумуляторной батарее не произошла, то при отсутствии на зарядном защиты от подобной ситуации, АКБ можно окончательно вывести из строя.

Переполюсовку стоит проводить лишь только в случаях образования белого налета на поверхности пластин.

Данный процесс не даст результата если:

• осыпались пластины и электролит помутнел;
• одна из банок замкнута;
• нет необходимой плотности электролита в АКБ.

Методом переполюсовки хорошо делают десульфатацию, но можно восстановить лишь не более 80-90% емкости. Успех такой процедуры кроется в толстых пластинах, тонкие полностью разрушаются.

У продавца их нет (начальная цена была $3.5, покупалась за $2.5)
Пришла эра смартфонов с емкими аккумуляторами и я задумался о замене автомобильной зарядки. Остальное под катом. Сразу хочу сказать, что обзор не сильно подробный и препарирования тоже не будет.

Я редко пользуюсь зарядкой в автомобиле, и в бардачке долго болталась какая-то средненькая зарядка на 1,5А. Вроде как и не мало, но смартфоны не понимают ее и в результате ток зарядки не более 0,5А. А заряжать аккумулятор 4000 мА таким током как-то долго получается.
Побродив по Али обнаружил описываемую зарядку (а может кто купон подбросил в Муське). Заголовок продавца, конечно, совершенно от другого прибора, но описание от автомобильной зарядки.
Для начала характеристики с сайта продавца, вернее даже с фотографий на странице товара:
- входное напряжение 12-24В;
- максимальный ток 2,1 А;
- два порта USB;
- индикация входного/выходного напряжения и тока;
- «умный» быстрый заряд за счет какого-то аэ 4х ядерного чипа.
- защита от перегрева;
- защита от короткого замыкания;
- защита от перенапряжения;
- анти-электромагнитные помехи.
- И самое интересное:)


Как видно, продавец совсем недавно на Али и рейтинга у него нет. Но я не боюсь у таких покупать, кроме откровенного шлака типа флешек по 256 Гб за пару долларов. Во-первых, всегда можно поднять претензию и вернуть деньги, во-вторых, если новый продавец хочет набрать продажи, цены у него обычно ниже, чем в среднем по «палате».
Понятно, что отзыввов у товара не было, но я посмотрел у другиз продавцов, никто не жаловался.
Кстати, этих зарядок , есть и с .

Продолжаем разговор.
Зарядка пришла очень быстро, порядка 2х недель.
Была уложена в розничную коробку, на которой из понятных символов только цыфры и названия устройств. Производитель может и указан, но не для нас. Судя по всему, данный товар только для «унутреннего потребления».






Длина зарядки без "+" контакта 60 мм, размеры передней части 25*35 мм.
Мне хотелось посмотреть на внутренности данного устройства, особенно на 4х ядерный чип, но увы, крышка, надежно приклеена, а ломать корпус не хотелось (чай не п.18). Корпус выполнен из обычного платика, на ощупь и «вкус» довольно хорошего качества. Корпус прочный, ничего не скрипит и не люфтит. «Минусовые лепестки» тугие.

Начнем тесты.
Сидеть в машине и наблюдать несколько часов, как заряжается мобильник не сильно интересно, поэтому я подключил зарядку к блоку питания от ноутбука - 19В. Прибор сразу выдал три параметра (показания следуют через несколько секунд друг за другом): 19В, 5В, 0А, что собственно было ожидаемо.
Дальше в один из портов был подключен Xiaomi Redmi 3. Напряжения остались те же, а ток вырос до 1,7А.
Опять же, к сожалению, у меня нет хорошего распотрашенного USB кабеля, чтобы можно было подключить тестер и померять реальный ток. Но показания входного напряжения полностью совпали с показаниями тестера. Кстати, оно (напряжение) иногда проседало до 18,5, но это уже работа блока питания. Выходное же напряжение стойко держалось на отметке 5В иногда падая на целую десятую вольта. USB тестер показывал те же значения выходного напряжения, а вот с током он не справился, вернее показывал только 0,5А (как и сама зарядка). Видно не понимают они друг друга с Xiaomi. В процессе зарядки ток менялся от 1,7 до 0,5 в конце.

Затем во второй порт был подключен еще один Xiaomi Redmi. Ток сразу стал 2,1А (как и общали) и изменялся в пределах 1,9-2,1А пока не зарядился один из телефонов. Опять же, к сожалению, мне нечем нагрузить порт USB специальной нагрузкой, чтобы изучить обещанную зашиту от перегрузок, но судя по тому, что два телефона не тянет более 2,1А, она там есть.






Во время зарядки устройство довольно сильно греется: если взяться за «минусовые» лепестки, то пальцы выдерживают секунд 15, потом уже держать становится не очень приятно. Как бы там ни было, устройство успешно справилось с несколькими зарядками одного и двух телефонов одновременно.
Ну, и еще один тест, уже в автомобиле. Результат:
- в прикуривателе держится прочно;
- зарядка не создает никакого постороннего фона для «магнитолы».

Выводы: неплохая недорогая автомобильная зарядка. Из бонусов можно назвать показания бортовой сети автомобиля, что иногда бывает полезно знать.